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Se você gosta de comida, Uberlândia ainda tem muitas feiras livres como as de antigamente, parrudas. Em um passeio pelo bairro de Santa Mônica com Edinho Engel, em um sábado, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a variedade de tipos de quiabo: caipira, campinas, rugoso, veludo verde e amarelinho.

Talvez agora eu possa me apropriar da frase ou da sabedoria do Edinho e dizer: "Eu faço fé". Porque a cozinha brasileira não parou na nossa mão. Nós criamos uma onda, ou um movimento que está reverberando. Isso é, conseguimos o que vai garantir a vitalidade da gastronomia brasileira.

O chowder de mariscos foi o prato de resistência servido aos marinheiros que Melville dissecou no seu livro Moby Dick. Um mar de vinho Marsala engoliu Woodhouse no seu desembarque na Sicília.

Deméter, a deusa grega da terra cultivada, da fertilidade dos campos, espera sempre que a filha Perséfone suba do Hades para trabalhar com os grãos essenciais. O trigo do sagrado pão encabeça a lista.

Machadinha nas mãos, Carry A. Nation pregava a abstinência do álcool nos Estados Unidos, ainda antes da Lei Seca. Destruía saloons e apelava: o vinho da Bíblia era suco de uva.

Mara teve uma infância tão boa que depois de experimentar outros amálgamas, na sua juventude, resolveu estender o fio daquela experiência até a vida adulta – pinçando ingredientes, processos e saberes daquela época para aprofundar sua pesquisa, criar novos elementos e dar um novo sentido à própria existência.

A invenção do carpaccio é atribuída a Giuseppe Cipriani, do Harry's Bar de Veneza. Carne crua, rica em ferro, seria remédio para a anemia de uma cliente. Foi batizado em honra do pintor Vittore Carpaccio.

O pintor surrealista Dalí dedicou dois grandes livros, de vinho e comida, para sua mulher Gala, ciente de que "a mandíbula é a melhor forma para conhecer o conhecimento filosófico".

O ritual de montagem das barracas se repete desde a inauguração do varejão do Ceagesp, em 1979, quando o chef Edinho Engel e seus parceiros de fuzarca da Faculdade de Sociologia da USP frequentavam o lugar em busca da famosa sopa de cebola que era servida para apaziguar comerciantes famintos e jovens boêmios

Roberto Pinto traça, neste livro, um panorama da gastronomia brasileira nos últimos 40 anos. A pretexto de uma narrativa biográfica sobre mim e também dos chefs Mara Salles e Alex Atala, vai percorrendo as mudanças pelas quais passaram a cozinha brasileira desde a vinda dos franceses Claude Troisgros e Laurent Suaudeau para o Brasil, nos anos 1980. Ele conta de como o ofício de cozinheiro transformou-se ao longo dessas décadas e como os vários produtos regionais passaram a ser valorizados e a fazer parte da mesa dos badalados restaurantes de cozinha brasileira.

O premiado D.O.M., considerado o 9º melhor do mundo pela lista da revista inglesa Restaurant (The 50 World's Best Restaurants – Edição 2015). No ano anterior, a revista apontou Alex como o melhor chef eleito por seus pares (Chef's Choice Award).

Roberto Pinto traça, neste livro, um panorama da gastronomia brasileira nos últimos 40 anos. A pretexto de uma narrativa biográfica sobre mim e também dos chefs Mara Salles e Alex Atala, vai percorrendo as mudanças pelas quais passaram a cozinha brasileira desde a vinda dos franceses Claude Troisgros e Laurent Suaudeau para o Brasil, nos anos 1980. Ele conta de como o ofício de cozinheiro transformou-se ao longo dessas décadas e como os vários produtos regionais passaram a ser valorizados e a fazer parte da mesa dos badalados restaurantes de cozinha brasileira.

Roberto Pinto traça, neste livro, um panorama da gastronomia brasileira nos últimos 40 anos. A pretexto de uma narrativa biográfica sobre mim e também dos chefs Mara Salles e Alex Atala, vai percorrendo as mudanças pelas quais passaram a cozinha brasileira desde a vinda dos franceses Claude Troisgros e Laurent Suaudeau para o Brasil, nos anos 1980. Ele conta de como o ofício de cozinheiro transformou-se ao longo dessas décadas e como os vários produtos regionais passaram a ser valorizados e a fazer parte da mesa dos badalados restaurantes de cozinha brasileira.

Além de formulações sofisticadas com méis em diferentes estágios de fermentação, o produto virou complemento de molhos para carnes e vinagretes de saladas, ultrapassando os limites de seu consumo tradicional na confeitaria.

O cauim, fermentado de mandioca dos nossos indígenas, mereceu comentários de viajantes e autores dos séculos XVI e XVII. Michel de Montaigne chegou a comparar o cauim ao claret francês.

Alex é um dos chefs responsáveis pelo surgimento, evolução e consolidação da gastronomia brasileira nas últimas quatro décadas. Roberto Pinto traça, neste livro, um panorama da gastronomia brasileira nos últimos 40 anos. A pretexto de uma narrativa biográfica sobre mim e também dos chefs Mara Salles e Alex Atala, vai percorrendo as mudanças pelas quais passaram a cozinha brasileira desde a vinda dos franceses Claude Troisgros e Laurent Suaudeau para o Brasil, nos anos 1980.

Com um mar de molho de peixe fermentado, o gourmand Apicius empresta seu nome para receitas romanas reunidas no pioneiro De Re Coquinaria. No Monte Érice siciliano, marzipãs nos levam aos céus.

Não havia anchovas. O cozinheiro do rei tratou de recriá-las com os nabos e sementes de papoula. Já a folha oblonga da planta Peixinho, empanada, até parece um lambari, mas não engana ninguém.

A chipa paraguaia é um alimento de conforto no país, assim como o tereré é a bebida da confraternização, a erva com água bem gelada que mata a sede e é também santo remédio.

Archestratus de Gela escreveu versos como se fossem dicas dos melhores ingredientes de seu tempo (350 a.C.).